最近水木RailWay版玩的一个游戏，就是把自己坐火车去过的地方用笔标出来。忍不住自己也描了一张。

      我是个酷爱旅游，而且酷爱乘火车旅游的人。我喜欢在漫漫旅途中慢慢调整，充满着期待地接近那个梦想的目的地。飞机虽然快捷，不过我不太适应那种被空投到某地，时空迅速切换的感觉，总觉得不是太真实。呵呵，大概也是强迫症吧，火车强迫症。

      等真正描到图上才发现，这些年虽然去过了不少地方，但是真正留下足迹的铁路却不算多，总是在几条重复的线路上跑……

      终于终于要完成这个游记的最后一篇，容易么我……这篇我真的不愿写，真的，也许看完了你就知道原因了。现在没办法，新的游记已经在后面排着队，还是勉强把这篇先CLOSE掉。

      去日喀则有两条路线，走南线略远，但是可以看到绝美的羊卓雍错，北线路况相对好，景色就乏善可陈。一直都期望走南线，尤其是从纳木错回来，就更想去看看和纳木错美景各擅胜场的羊卓雍错。结果，南线因为发生斗殴事件封了路，不让过了，到底还是和羊湖擦肩而过。

       日喀则是后藏的首府，说白了，拉萨是达赖喇嘛的底盘，而日喀则是班禅额尔德尼的地盘。城区里明显比拉萨破败些，车子穿过市区直奔扎什伦布寺。也是很宏伟的一片寺庙，红色的是佛堂，白色的是僧舍，并不像布达拉宫一样像一座大厦，而是倚着山势，华丽地铺陈开。真要认真参观的话，应该至少要两天才够用吧，可惜我们只有这短短半天，只参观了最重要的几个殿堂。

      扎什南捷。这是五世至九世班禅合葬灵塔祀殿。灵塔里一般只有一个法体，五世到九世班禅合葬灵塔在西藏佛教史上还是第一次出现，这也算是历史的产物。原有的五座灵塔在“文化大革命”中被破坏，在灵塔内保存的肉身被拖出来扔到河里……有些信徒偷偷打捞上来，然而大部分遗体都已经残缺，有些残肢甚至难以分辨到底属于谁……宗教政策落实以后，佛教群众把在“文革”冒着生命危险保存下来的五世至九世班禅遗体残骸归还寺庙。 1985年起由国家拨专款780万元、黄金217．7斤、白银2000斤、紫铜11277．5斤、水银1330斤，宝石、珍珠以及大量建材，为他们修建了合葬灵塔。

      十世班禅大师亲自主持了修复工作，1989年初，该殿竣工后举行了盛大的开光典礼，然而，令人遗憾的是，第十世班禅大师在主持开光大典期间不幸圆寂。为此，国家拨专款6406万元，包括黄金614公斤以及白银与装饰用的大量珠宝，在后藏扎什伦布寺为十世班禅修建一座金箔灵塔。

      说到这里不能不提一下塔葬了，西藏有多种多样的丧葬方式，而塔葬是极有名望的活佛才享有的最高级丧葬方式。把活佛遗体供奉于塔内的习俗，源于佛祖释迦牟尼时期，距今约2500多年。此种习俗，后来随佛教一并传入西藏。历史上，只有圆寂的达赖喇嘛法体可葬于金箔灵塔。按旧例，历代班禅灵塔均为银质灵塔，因此，十世班禅的灵塔是历代班禅唯一的一座金质灵塔。

      一直认为，班禅和达赖喇嘛在宗教中的地位是相同的，之前有数任班禅和达赖喇嘛都是互为老师。可是扎什伦布寺的班禅灵塔都遭到了破坏，而布达拉宫中所有的达赖喇嘛灵塔都保存完好。班禅都是银质灵塔而达赖喇嘛都是金质……参观完扎什伦布寺，我忍不住确认了一下，逃走的是达赖喇嘛么（原谅我在政治上的一贯无知）？得到了肯定的答复以后，心里面沉甸甸的。

      运气不错，看到了扎什伦布寺的喇嘛在佛堂做法事，很壮观，大概有几百人，应该是他们每天的功课吧。经文的韵律仿佛从皮肤直接渗透进来，浓浓的奶茶和酥油味道在经堂里飘荡。

      到日喀则最希望看的当然是珠峰，可惜，连去绒布寺的机会都没有，更不要说看到珠峰。日喀则，我满怀希望的来，但是五味杂陈地去……从拉萨往返八个多小时的车程，真的好长啊……

按：西藏之行过去了大半年，连我自己都觉得，这篇游记的最后两部分估计是要太监了……没成想，最近西藏却轰轰烈烈地出现世界人民的视野中，可惜，这一次不是因为西藏的美景……于是忽然有动力把我曾经看到的西藏呈现出来，比起那些恐怖的新闻照片，曾经他是那么美那么美……

      我想我是个颇有傻福的人吧，来西藏一个星期了，除了上楼费点劲以外，我的绝大部分时间都和在北京没什么区别，没体会到高原反应，唉……人生不完整啊。（估计进藏以来一直抱着马桶度日的兄弟要K我了，我闪！）

      今天是西藏之行我最期待的一站，纳木错。激动的心情实在有些抑制不住，啦啦啦……纳木错是海拔最高的咸水湖，出了拉萨城区，果然是一路向上。天空还是一如既往地蓝，清透得像是用净水濯洗过一般，淡淡的白云点缀着，让我不知怎么就想起“淡妆浓抹总相宜”来。

      中午时分到达了海拔5190米的那根拉山口，翻过这个山口，纳木错就近在眼前了。我避开众人，一路爬到山口那块巨石的经幡旁边，山口的风大得惊人，经幡迎风飞舞，发出啪啦啦的巨响，我在旁边几乎有点站不住。汗，我这种体重尚且有这个感觉，差一点的还不得飞出去……勉强回过身，让自己的迎风面积小一些，一幅美得让我难以置信的景致就这样不期然地扑面而来。纳木错远远地露出了自己的一片湛蓝的衣角，在彩色经幡的映衬下，隐隐能看到粼粼的波光，金色的阳光快乐地在湖面上跳动。

      忍不住向着山下大喊出来，想招呼在山下照相的大家都上来看看。喊了好几分钟，才发现他们根本听不见我喊，风太大了，把声音都吹走了……我又蹦又跳又喊，终于有人发现了我，然后陆续地爬上来。我大口地开始喘气，喊得明显有点缺氧了，就好像被赵本山忽悠得冒金星的范伟……不过还是没能引起我的警惕，我还不要命地想在山口留下双脚离地的照片。无奈相机不争气，快门有延迟，导致我跳了一次又一次，大概十几次，终于成功了。不过代价是惨重的，就是终于知道高原反应的感觉了，回到车上的时候浑身都是酸软的，头里面的血管突突地跳着，整个脑袋就好像要裂开一样的疼，一直到了纳木错湖边的扎西半岛上，才慢慢地缓过来。从此说话轻声慢语，行动谨小慎微，心中感叹真是晚节不保啊。

      景色让我除了震撼还是震撼，真是怎么看都看不够，难怪说西藏要来三次才能圆满，走马观花的行程真的会糟蹋了这样的景色，下次一定要在湖边住上一晚，我想不出，纳木错该有怎样的晨昏。相机的镜头能够留下景色，却留不下我呼吸到的清净空气、感受到的纯净气息和血液里流淌的汹涌激情。眼前的纳木错浩瀚如海，如果不是远处终年覆盖着积雪的念青唐古拉山脉和扎西半岛上猎猎飘扬的经幡，我几乎要感觉错位，仿佛置身于某处海滨。风拂过脸颊，是那种清冽的感觉，我贪婪地呼吸着，觉得连风都是那么美丽。

      回来的路上在一片大草地上的帐篷里吃了藏餐，当地的酸奶加上砂糖和人参果，真是人间美味！草地厚厚的，很扎实，我忍着隐隐的头晕，随意地在草上一躺，滚了两滚，就像躺在一张厚毯一样。牦牛在不远的地方悠闲地啃着青草，大坨的牛粪，散发着青草的味道……忽然就下起了细细的雨丝，头顶的阳光一下子朦胧起来。

      这几天，看了越多美景，遗憾就越多起来，心里面已经在暗自盘算下一次的行程。

      罗布林卡是达赖喇嘛的夏宫，被历代达赖用为夏天办公和接见西藏僧俗官员的地方。在我的理解中，就和颐和园的作用差不多吧，也是人造园林。

      作为藏区最大的人造园林，罗布林卡是一个难得不以气势取胜的地方，除了格桑颇章、金色颇章、达登明久颇章三座主体建筑，竟然还可以偶见些小布局、小景观、小格调。景区的植被也被人拿来津津乐道，因为这里生长着一片竹林。竹子是喜欢湿热的植物，在藏区是完全没有它生长的条件的，难得在罗布林卡竟可以见到郁郁葱葱的一片，据说曾经尝试移植了一部分到罗布林卡门外，可是很快就死了，似乎更加证明这是一个有神明庇佑的地方。

      说到景色，除了湖心亭美得可以拿来做桌面，其他地方实在乏善可陈，至少，远远美不过罗布林卡的名字。

      当然，这样一个重要的地方是不能缺少珍贵的藏品的，什么壁画啊唐卡啊，有三件是举世瞩目的珍宝。可是，原谅我吧，从布达拉宫出来以后，我对“珍贵”已经严重审美疲劳……如果有朝一日你也能参观布达拉宫，一定能够理解我今天的感受。

      几天以后就是雪顿节了，据说那时候的罗布林卡是极热闹的，平常日子的话，我看其实不来也罢。

      这么久了才继续动笔，也不光是因为懒惰，因为我总是固执地觉得，记忆经过较长时间的沉淀，留下的才是最值得回忆的和最美丽的。一晃，从西藏回来已经三个月了，记忆是沉淀得不错，不过我显然高估了自己驾驭文字的能力，美丽的回忆，我却没办法用恰当的文字表达出来。一度想要放弃写下去了，挣扎良久才决定还是要继续，哪怕文字没有那么合宜，就让它成为点燃记忆的火种吧。

      住的邮政酒店就在布达拉宫的脚下，甚至推开窗就能直接仰望红山上的它，这么多天，终于把震撼变成了习惯。也许，这样才有利于在参观的时候保持平静的心情吧。老天很是给面子，展现的是西藏招牌的蓝天和灿烂阳光，简直堪称是布达拉宫的完美背景。 

      布达拉宫从上至下包括了红宫、白宫和不规则散落在最下面的零散房舍，称作雪城，一共十三层，当然，我是后来才意识到，这个层和十三层楼完全不能同日而语。众所周知布达拉宫限制游览时间为一个小时，其实这一个小时限制的是从雪城售票处到白宫检票口的时间，进了这道检票口，才算真正进入了布达拉宫的内部，正式开始参观，但是这之前，至少要爬到布达拉宫八层的高度。 

      我的苦难历程就在倾斜的石道上开始了。前几分钟还可以抬头欣赏一下布宫巍峨的近景，湛蓝的天幕下，金色的阳光勾勒出它完美的轮廓，怎一个赞字了得！十分钟以后的我，就只剩下低着头看路和叉着腰喘气的份，这个转变决不会超过十分钟！心里开始抱怨布宫的巍峨，更加深刻地认识到为什么拉萨城里都是低矮的建筑，再高了谁爬得上去啊！这阳光也未免太灿烂，早知道应该戴一顶全顶的帽子而不是帽沿，热力透过头发，实实在在地炙烤着我的头皮，气温明明不是太高的，可是所有能接触到阳光的皮肤都脱了一层皮！ 

      五步一叉腰，三步一喘气，心脏跳得那个激烈，就好像以后再也不能跳了所以赶紧趁现在跳个过瘾！上不来气，喉咙口粘粘的，眼睛紧盯着脚底下的地面，费劲地挪动着两条腿，蹭过石道上越来越密集的坐下休息的人群，终于按时蹭到检票口，心里涌起的第一句话竟然是阿弥陀佛！内心全无杂念！信仰是不是就是这样产生的啊…

       像布达拉宫这种地方，用怎样的词语来形容都不为过，整个参观过程，我被各种各样的震撼包围着，无时无刻不在感受信仰的伟大力量，整个布达拉宫，就是智慧、财富、和信仰的完美结晶。不说别的，只说下灵塔，就是达赖喇嘛过身后尸体存放的地方，每个塔高都至少有十米左右，塔的底座周长大约有三十米以上，因为不能靠近所以这个周长不很确切，各位看官领会意图即可…塔差不多是个葫芦形，上面的部分是达赖喇嘛的像，坐在山洞里面的造型，据说真身上涂满了藏药，在塔的内部就与这个纯金的像背向而坐。塔基里面填满了五谷、经书和各种宝石什么的。这样的塔，全部用纯金打造，上面镶满绿松石、红珊瑚、钻石等等…这样的灵塔不是一个，而是从五世达赖喇嘛开始，每人一个…样式、大小各不相同…用的金子什么的都是信徒捐赠的…omg！

      我感兴趣的是布达拉宫的地面，看上去只是普通的水磨石，可是不是石头和水泥，是一种特殊的土和米浆还是什么。后来参观雪城的时候我受不了雪监狱那个氛围，逃出来正好看到当地人在维修布达拉宫，铺设这种地面。好几百人，唱着好听的歌曲，排成大概20*15人这样的方阵，光着脚步调统一地慢慢向前推进，手里还拿着一根长棍，头上裹上厚厚的布，成为一个大坨，和着节奏往地下杵。这里的工人就算是砌墙的时候都是唱着好听的劳动歌曲，由于布达拉宫正处于二期维修中，这种动人的歌声此起彼伏。爬到房顶上拍下了一些珍贵视频，不知道能不能放得上来。

      由于布达拉宫内部是不允许拍照的，所以照片基本上全是外景，想看里面？除了杂志之外就只能自己去看咯…

      下午的大昭寺，本地转经和进香的人群已经渐渐退去，没有了那天早上的神秘感。阳光灿烂到不能再灿烂，大昭寺的金顶在阳光的照耀下熠熠发光。

      据说这里才是拉萨的中心。拉萨原本是一片湖泊，叫卧塘湖，文成公主当年推算出西藏的地形是一个仰卧的罗刹女，而卧塘湖是她的心脏，湖水是她的血液，于是用一百只白山羊背土填湖建寺。

      环绕着大昭寺的一条路就是著名的八廓街，对当地人来说，它是转经的线路，而对我们这些到此一游的人来说，它大概是最好的风情线路和购物线路了。酥油特有的香气在鼻端萦萦绕绕，忽隐忽现的，很多人不习惯这个味道，我却很喜欢让自己浸润其中，东西是没有买什么，只是在这条街上随着转经的人群走走看看，我的内心已经充满了幸福感，我猜想，有着这样虔诚信仰的人们，应该是单纯而快乐的吧。

      文笔拙劣索性不写了，让照片来说话好了。

    汗啊，写到这里已经有人感叹我的记忆力太好了～有些事情，不是那么容易忘的呢～继续…..

    客栈的伙计一直把我们送上依维柯，果然是预留了座位。这两天一切都很顺利，主要因为云南的人真的是很友善和质朴。问路的时候总会有人详详细细的告诉你，生怕你走了冤枉的路或是花了冤枉的钱，买东西也不会因为是外地口音就开高价。遇到了太多的人为我提供了无私的帮助，而且当地的口音属于北方语系，我完全可以听懂，出来时那种极度防备的心开始渐渐放了下来。让我有这种放心感觉的地方，目前有三个：成都、云南和张家界。

    大理到丽江的路况极好，去了那么多地方，这是我见过的最好的省级公路，不是高速却比北京的京津塘高速的路况还好很多。经常能看到有很人性化的提示出现在路上，比如即将进入转弯区应该减速，甚至连常有牲畜或野生动物通过的地方也标识得清清楚楚，每个司机行驶在这样的路上，应该都会觉得贴心和温暖吧。路旁的视野开阔，天空又很明朗，呼吸仿佛都顺畅了，那个景色，很像是去坝上呢，就连半路耳朵忽然出现的反应都很像呢。

        3个多小时就到了丽江。我发现自己无意中选的这种交通方法原来是最合理的，长途车下车的地方离丽江古城走路不超过10分钟，如果坐飞机来，反而要再坐半小时汽车。价格更不用说了，我是穷人啊…

    丽江怎么像北京的新街口的感觉，各种服饰的专卖店一个接着一个，房子有点破旧和杂乱的感觉。转过最后一个弯，终于看到了丽江古城标志性的大水车。氛围、感觉，仿佛在这一个弯道处完全改变了，就像一脚跨入了时空门。

    淡季的丽江恬淡而安详，拼命摆脱了无数推销住宿的人，在四方街附近找到了已经预定好的国际青年旅社。进了门先惊叹了半天，传统的纳西族老院落，房间的墙和地板都是竹子的，我都不知道该怎样形容那种欣喜的感觉，我喜欢这种看上去就有故事和历史感地地方。没想到出了点问题，前一个客人忽然决定不退房，让我无法住进这个让我倾心不已的老房子。当时气愤又沮丧，可是也没什么办法，只好又出来，只觉得肩上的背包无比的沉重。千挑万选，最后终于走不动了，住进了位于大水车和四方街中间的木瓜客栈，离四方街的距离大概100米。高高的台阶，门楣上挑着红灯，挂着木制的匾额，沉重的木门漆皮已经有些斑驳。也是一所纳西的老房子，院子里主人们摆着牌桌，旁边是大大小小的绿色盆景。地面是石板和五色的小石子，磨损的痕迹和红漆的木柱子仿佛在诉说着这个老房子过去的辉煌。我还沉浸在不能入住青年旅社的郁闷中，懒洋洋地打开房门看了看。清洁的独立卫生间，屋顶是整块美丽的扎染，草蔑的帘子遮了部分墙，暖暖的阳光从方形的木窗安静地洒进来，推开窗，映入眼帘的是层层叠叠错错落落的老屋顶。几乎是立刻就爱上了这间小房子，价格也爱，每天50元。（木瓜客栈 双石段70号 5186644）

    一百个人有一百个人的丽江，这话没错，全在自己的心情和感受。我在丽江不是逛，而是“晃”，完全没目的地四处乱晃。有点可惜没在丽江刚开发的时候就来，现在已经满街都是小店铺了，商业化比较严重，多数都是外地人开的，我没什么兴趣，偶然看到木雕或者工艺品的小店就进去晃一下，顺手买了用东巴文字写着“一生幸福”的T-shirt。想体味丽江的味道，就要晃到那些偏僻的小巷子里去，看看那些破旧的木门、随处可见的脖子上拴着绳子的猫猫，和“披星戴月”说着听不懂的语言的纳西族老人。这里的猫猫比狗狗多许多倍，似乎每户人家都在养，郁闷的是不管什么动物，不管我怎么叫都不肯理睬我，我可是一向讨动物喜欢的啊，真有挫折感。也不知道是不是因为他们听不懂我说话，还跃跃欲试想学学纳西族人怎么称呼猫猫狗狗来着，呵呵。

    在大石桥吃了鸡豆凉粉，看了看别人放河灯，就晃去听著名的纳西古乐了。其实就是弦乐合奏，我觉得听的并不是音乐，音乐只是载体，让我感动的是那种凝重的历史感和特别的氛围，世界上年龄最大的乐队，拿着世界上年龄最大的乐器，这本身就是一种强烈的冲击，更不用说舞台上方悬挂的一大排已经故去的老乐手们的遗像带来的震撼了。

    在丽江会很容易地悠闲下来，放松下来，这里的人和动物都很悠闲，无忧无虑，节奏很缓慢。如果能在这里住上一阵，不是当成一个到此一游的旅游景点，一定是一件非常惬意的事情。不用什么玉龙雪山的噱头，但是这一份古老和单纯，就足够吸引我，在这里悠闲放松地住下去。开始理解为什么之前那个房客忽然改变了自己的行程，也许，是丽江的某种气质也深深地吸引了他吧。

    早上很早就醒过来，继续乱晃～清晨的丽江好美，店铺都关着门，反而看到了他们原本美丽的样子。阳光抹过屋檐，洒在石子铺的路面上，灰尘在光束里轻巧地跳着舞，小动物们旁若无人地在街上晃着，门口的石阶上经常有老人坐着享受阳光，目光澄澈而安详，清脆的铃铛声由远及近，一整队的马出现在视野里，是传说中的马帮吧，拿了首领的长猎枪照了相，帅啊～如果静静地听，能听到暗河从路旁的石板下淙淙地流过。这河是丽江的一大特色呢，家家户户门前都有水流过，找不到方向的时候，就逆流而上，一定能回到古城正中的四方街附近。丽江没有城墙和城门，据说是因为当时丽江的主人姓木，如果修了城墙，就成了“困”字，即便到了今天，丽江城里姓木的人家也是非常多的。

    中午的时候，退了房间，把行李寄存在客栈，回到了四方街。四方街是一块方形的开阔地，是古城的中心和灵魂，纳西族的老人们在午后都聚集到了这里，身着传统的服装，开心地舞蹈着，你不能不被他们感染，加入他们的行列。高原还真是厉害，我跳了三个舞就气喘吁吁了，只好退到一边的长凳上，伸开腿晒太阳。如果能一直就这样晒下去，不知道有多好～可惜，下午就要离开了，36.5元的长途车票，早就静静地躺在我的口袋里。

    离开丽江的时候没有遗憾，我知道我会回来的。

去怀北了^^。

怀北是去过的雪场里面最喜欢的一个，雪道长，拖牵多，不会坐拖牵的还可以坐缆车，雪道上工作人员的密度也比较大，从城区往返的路也很顺。

滑雪真是很好的运动，充分体现了平衡、控制和技巧，动作优雅，摔倒又不会太疼，嘻嘻。我是属于那种初级道上的高级选手和中级道上的初级选手，这次又进步了一些，嘿嘿，基本可以比较自如地实现在坡道上的半犁式转弯了。每次在坡道上制动，听着雪板和雪面那种摩擦的声音就觉得心情很好。

脚下皑皑的白雪映着横亘在山顶的古朴的长城，风夹着微细的雪晶从脸颊上拂过有一种天地霎时宽广的感觉哦。我喜欢追求速度感，滑降的时候听着风声从耳边呼呼掠过，所有的人和事，就这样被轻松地抛在身后。

还想再去，恩。

最后说一下去怀北的路线吧。北五环——京承高速——从顺义出口上六环——京密路出口上京密路——在怀柔立交桥盘桥左转——迎宾环岛右转（雁栖湖方向）——富乐环岛直行。过了青龙峡就能看到了。或者走京顺路，枯柳树环岛直行上京密路。

沱江的两岸灯红酒绿，酒吧的霓虹交相辉映，看着酒吧里攒动的人影，不由得在心头轻轻一笑，难怪别人都说，凤凰是个艳遇的好地方。看到有个人面对着江水狂吼着歌曲，那个歌声里面，我听到了宣泄和解脱。

下船的码头就在沙湾国际青年旅社的旁边，禁不住再次为葫芦丝老人的演奏驻足。从大理到丽江再到这里，葫芦丝的乐声饱含着民族的韵致，悠扬婉转，倾诉和传递着一段段美丽的传说。夜晚听起来，竟然还更有别样风情。乐声忽然停顿了一下，紧接着，箫声响起…原来箫声是那样的空灵，隐隐流露出的哀怨和凄婉很容易地就把我拉进了一种幽怨的气氛，仿佛连周围的景致也都蒙上了一层淡淡的忧伤。忽然就觉得走不动了。山水看不尽，孤单自品尝。莫名的惆怅弥漫在我的眼睛里，隐约是有一种把风景都看透的苍凉。老人头戴苗帕、身着苗服，神情优雅而专注，洞萧声蕴含着一种特殊的气质，虚无缥缈，亦真亦幻。明明近在眼前，却仿佛远在天边。倒像是古人对莲的形容：可远观而不可亵玩焉！忽然觉得金庸真是天才，也只有黄药师那样的人才配得起这样的乐器，也只有这样的乐器才衬得出那种奇人，真真相得益彰！

老人热情地招呼我进屋，墙上是精心装裱起来的剪报和无数的教学时的合影。在我的惊叹声中，老人几乎每样乐器都演奏了一段。在介绍他那些乐器朋友的时候，浑身散发着异样的光彩。我被这种光彩深深地震撼和吸引，终于忍不住坐下来开始学习。呵呵，听上去容易吹起来难，像笛子和箫这种没有簧片的乐器，我仍然没办法使他们发出任何声音——努力了这么多年，从来就没吹响过。我的感动似乎并没能使我的智商水平提高一点点，汗…看来，我这种人和那种优雅的气质压根就沾不上边…

和葫芦丝却仿佛天生有缘，虽然刚学的时候像牛叫，但是很快就渐入佳境。不远处的虹桥上传来的哄笑，也渐渐变成了感叹，间或还有稀疏的掌声，甚至有人干脆跑下来也要学上一段。沱江宽容而安静地从脚下淌过，让我感到无比的安定和从容。后半夜的时候，终于觉得可以和葫芦丝的声音相互融合，差一点就泪流满面。老人的谆谆叮嘱仍在耳边，乐谱上他留下的美丽的字迹和电话号码时时鼓励着我。我们只是萍水相逢，行囊里背负着人生中难以言说的沉重，太阳升起的明天我们分别，从此一生都不会再有任何交集。然而此刻，他将葫芦丝递给了我，把他的快乐一起装进了我的行囊，用欢快的乐曲让我永远记取了这个抛开烦恼的欢愉时刻。回来google了一下，发现沱江边的快乐老人戴恩豆在网络上早已声名远播。

吊脚楼虽美，实在不是个睡觉的好地方，直到后半夜小城才安静下来，渐渐进入了梦乡。

本日花费：张家界—吉首硬座22，交通7，住宿40，游船30，拍照服装15，胶卷23，手绘T-shirt 25，葫芦丝150，饮料3瓶10元，火腿肠2元，麻辣烫3元。

沱江上的船分官船和私船，听了当地人的劝，决定还是坐官船了。白天的价格是68，晚上六点以后30。其实，夜晚的沱江才是最有味道的，于是用下午的时间把整个凤凰踩了个遍。城墙上、古城门上，甚至还在晃晃悠悠的竹桥上走了两次。江面上一共就两座步行桥，一座的桥面是竹子的，踩上去又响又不稳，总觉得一脚会踩个空。另一座更恐怖，干脆就没有桥面，是大大小小的石头墩子，走在上面觉得腿肚子不停地哆嗦。=,=

沙湾那里有个老人卖乐器，墙上挂满了各种葫芦丝、箫、巴乌…像小型的乐器博物馆。我看老人也志不在买卖，那些乐器是他的朋友，闲的时候就自娱自乐地吹上一段，发现我用手机录像，即兴就来了一段舞。当地有种特产的葫芦长得怪模怪样，坑坑洼洼的，还拖着一条长长尾巴，当地人戏称为恐龙葫芦，可就是这种恐龙葫芦制作出来的葫芦丝，声音更添几分醇厚古朴，有种别样韵味。

就这样走着晃着，享受着午后的阳光，这时候开始慢慢品出凤凰的味道来了，这座城就是用来发呆的。最后干脆端了一碗麻辣烫，往江边的台阶上一坐，看两口子给狗狗洗澡。两只大狗毛色光亮，并排卧在我旁边，很有一些威风凛凛的气势。江水里的小狗不情愿地被摆布着，眼神里流露着可怜巴巴的劲儿。好不容易洗完了，江里的主人又在叫了：大黄！旁边的大狗马上有一只站起来，不情愿地跑去，眼神里也流露出可怜巴巴的劲儿…原来刚才是在排队的！小狗毛湿嗒嗒的贴在身上从江里跳上来，我怜惜地伸了伸手，他就顺势跑过来，停在我跟前，拼命甩了甩身上的水。旁边的人看着瞠目结舌湿嗒嗒的我，无不放声大笑。……><

天色慢慢暗下来，卖河灯的小摊位开始慢慢挤满了本来就不宽阔的小街和码头，船头挑着油灯，静静地划向江心，两岸的吊脚楼在红纱灯的映照下显得静谧和神秘，船工的斗笠低低地压在头上，江面上不时飘来红色的河灯，游移了一段便倾覆过去…本来是很美的画面，我却忽然想起了一个古老的传说，说河灯是给鬼魂指路的，倾覆了就是被鬼魂顶走投胎去了。忽然就觉得阴风四起，丰都城、奈何桥、忘川水、黄泉路这样的名词一股脑涌上来，再也不敢细看摇曳着水草的江水，吊脚楼上的红灯也跟着变得迷蒙起来…还好划过虹桥就见到了当地少女唱山歌的花船，仿佛穿过了叹息的墙壁重归人间。

对凤凰古城的第一印象是在很一般，狭窄的道路旁边鳞次栉比的都是家庭旅馆和各式各样的小店，卖的货色在其他地方也大抵见过，感觉大多数是外乡人租的房子在大做旅游生意，就连开银铺的听着也不是本地的口音，倒是让我十分怀念起大理和丽江来。怎么说呢，这地方有点像浓缩了的北京后海，然后范围扩大了数倍，酱紫，大约可看的就只有沱江边上的吊脚楼了吧。

凤凰古城还真的是很小，东西南北均不过一公里的光景，细细的走，3个小时也足够了。我翻了翻攻略上国际青年旅社的地址，就向沙湾进发了。看吊脚楼最好的地方，除了坐船之外，就是沙湾了。青年旅社房间实在便宜，15元钱／人，而且刚好邻着沱江，位置十分理想。可惜我去的时候已经没有空的房间，我一方面不习惯和别人住，另一方面十分向往那种真正的吊脚楼，就想着再转转。一出门，就被江对岸的吊脚楼吸引了过去，真正的竹楼，窗外悬着几个红色纱灯，很有一种幽怨哀婉的气质。看到的吊脚楼主要是两家：沱江人家和观景客栈，我一下就迷住了，急急火火地跑去一问，沱江人家已经满了，观景客栈的老夫妻两个见我是一个人，有点犹豫地说，临江的吊脚楼比较贵，要50元一间，我忍着笑讨价还价了一下，40元住了下来。吊脚楼到处都是竹子的，地板踩上去咯吱咯吱地响，老夫妻两个就住在我的隔壁，房间里竟然还有独立的卫生间！迫不及待地推开窗子，沱江的潮气漫上来，盈盈的江水迎着古老的虹桥，那一刻，我开始有一点窒息的感觉，仿佛时空穿梭。 （观景客栈：回龙阁22号，电话0743-3223770。联系人向志勇）

在街上随便抓了一件手绘的T-shirt，我好像忽然来了精神，换了苗家的服装左拍右拍！一直都渴望把自己妆扮成一个苗家姑娘，身上的银饰、银铃细细碎碎地响，自己都觉得那时候的笑容真美。

起了一个大早，结果又赶了晚集，在火车站等了一个多小时，才等来了从北京西开过来的K267次火车。也许是为了让我在这个可爱的城市多停留一会？我也很是舍不得呢。

刚才从汽车站坐上了开往火车站的公车（张家界的公车有点奇怪，街上看不到站牌，只能靠打听，然后就在路边等，总是弄得战战兢兢的，怕坐错车），车上的人还真不少，刚上车就有个少妇模样的人起来给我让座，还似有似无地丢了一个眼色。我着实吓了一跳，有点疑惑这种场面怎么应对的时候，已经有个人抢着坐下了。就在我一头雾水还没有散的时候，感觉到年轻的售票员轻轻地拉了拉我的衣襟，并且努力地把我藏在她的身后，用唇语告诉我：小~~~偷~~~，然后指示我挤到车厢后面去。我这个外乡人在那个时候被彻底震撼了，我看到她不断地把小偷身边的人拉开，那么坚定和自然，最后整个车厢后部挤满了人，前面却几乎空了下来。刚才让座的少妇下车的时候向我愉快地挤了挤眼睛。年轻的售票员站在窗边，微风将她齐肩的长发轻轻撩起，唇边的一颗小痣使得他整个的面孔更加活泼鲜亮起来。

中午12：06到达吉首。攻略上说从吉首去凤凰有两条线路：从机场有直达的大巴，或者出租车前往。可是我却阴错阳差选的是另外的线路。在火车站广场找了半天也没找到大巴，一打听才知道要到汽车站去坐，1路公交车可达，下车还要走一小段。出租车也问了一下，一车要80元，只要能塞得进去，几个人都没问题。人多的话，选出租车还是蛮不错的。我一个人就没办法，只好在广场对面坐上了1路公共汽车，一票制，到哪里都是1元。到了吉首以后我忽然发现吉首话我完全听不懂！马上就有了强烈的恐慌感，完全失去了在张家界的坦然。上车之前和司机再三确认是不是能到汽车站，我说我要去凤凰。司机笑了，招手让我上来，很认真的说了一大堆话——完全没听懂！只好崩溃地转向售票员，和她说到了叫我一下。结果发现，她说的话比司机还难懂。和我连说带比划了半天，我连蒙带猜的，总算搞明白她的大意是说让我不要去汽车站换车，贵，要12元到凤凰。还有另一种车，可以5元到凤凰，到了换车地方她会叫我。发现这次出来遇到的人和我平日里接触的完全不同，根本就是以帮助别人为自己的责任，我多坐几站车，她不仅多收不到票钱，被我多占了一个座位，还要时时提醒着我下车，发现我是外乡人，交流有困难，仍然是想尽办法帮我安排了她认为最适合的路线。我怎样也不能说，其实我并不在乎多那7元钱。大概还差一两站到乾州的时候，售票员指了指车下面的一个金杯车，还没等开口，司机已经发现了我，热情地招呼着：凤凰凤凰！5元一位！

车上坐的都是苗家人，穿着传统的服装，背着竹篓，一路上兴高采烈地讨论着“掐屁股”有利身体健康的问题。一直等快到了我才蓦然反应过来，说的是“吃苹果”，和晓东多年前讲的那个“姐姐在前边卖屁股，我在这边卖屁股，我们的屁股可好咧，不信可以摸摸看”的笑话一样。

一个小时多一点就到了沱江上的一座大桥上，桥头有个城门样的东西（似乎是南华门？有点记不清了）。从桥上下去沿着江边一走就进入古城了，此刻的眼里已经满是白墙灰瓦和吊脚楼。如果坐那种12元的大巴是不能直接到古城的，下车后还要转凤凰的出租，大概3元钱。司机再三嘱咐，早上走的时候还可以在这里等，才慢慢地开车远去了。